白菜出现根腐病应该如何防治？
白菜出现根腐病应该做到以下防治：
引致白菜根腐病的主要有两种病害，一种是软腐病，另一种是黑胫病。
软腐病是一种细菌病害，主要从伤口侵染，田间靠灌水传播。防治应采用乾农“根尚雅”灌根处理。同时要注意做好**害虫的防治，必须灌药以后再灌水，且雨后要灌药。
黑胫病是由茎点霉属真菌引起的，主要是以病残体在田间越冬，为一种土传病害。严重的应该与非十字花科作物倒茬种植，同时施用万稼生物肥料。该病也能随灌水传播，因此也应施药以后再灌水。
以上就是总结的白菜根腐病的防治方法，希望大家种植的白菜都可以丰收。
兰花茎腐病怎样防治?
近几年来，兰花茎腐病在全国各地兰友的兰花上时常暴发危害，给兰友们造成很大的经济损失。在大理州的兰花上该病的发生也不例外，且有加重发生的趋势。很多养兰高手，过去谈论兰花的养植技术，说得有条有理，信心十足，而且育兰成效显著。而近两年来，所养兰花多次严重发生兰花茎腐病危害，造成巨大经济损失后，面对如何养兰花，已显得信心不足了，有的养兰高手还发出“不会养兰花了”的感慨，真是应了那句 “种到难，方知兰”的 养兰名言。关于兰花茎腐病，笔者在2005年 7月出版的《兰花宝典》上曾作过详细的论述，从现在调查情况看，主要观点已被本地的广大兰友认可，其结论仍然是正确的。目前（2006年6月上中旬）是预防和防治兰花茎腐病的关键时期，很多兰友与笔者交谈看法和观点，有些是带有共性的问题，为此笔者认为，仍然有必要再谈一谈兰花茎腐病，作为前文的补充。 &]o-ZZX
一、关于兰花茎腐病的概念 5OI.Ka
广义的兰花茎腐病是指不管什么原因引起，只要是造成兰花假鳞茎腐烂的病，均可称为兰花茎腐败病，主要包括药害、肥害、水害和干旱死亡等生理性病害，以及由侵染性病原物引起的多种能造成兰花假鳞茎腐烂的病害。广义的兰花茎腐病，只能说明兰花的发病部位，没有说明发病原因。在侵染性病害中，能造成假鳞茎腐烂的病害主要有兰花细菌性软腐病和由镰刀菌引起的兰花茎基腐病，以及其它多种病原菌，均能造成兰花假鳞茎腐烂。因此，通常说的兰花茎腐病，只是一个综合性的、模糊的概念，没有准确的说明病原物和病害的名称。在此，笔者需要明确的一个概念，笔者所说的兰花茎腐病，仅指由侵染性病原物引起的这种类型，虽然这种类型侵染性病害也有多种，但是其发病条件均大体相同（即高温高湿不通风），只是病原物不同，防治药剂有差别而已，下面就侵染性病害发病原因及其防治中应该注意的事项，再谈一谈自己的看法。 b“PxL+” +
二、侵染性兰花茎腐病的发病原因 oYkd%N9P
任何一种植物病害的大流行，均是由植物的抗病性、病原物数量、环境条件三者相互作用，并且是在三者均有利于发病的条件下发生的。在兰花上，兰花茎腐病近几年来的大流行，也可以通过上述三者之间的关系来分析，具体因素为: Pl/ dUt_
1、兰花的抗病性强弱。不同种类的兰花抗病性有很大的差异，一般来说叶质较厚、硬的兰花抗病性较强，如虎头兰类，建兰中的铁骨素等，一般茎腐病发生较轻。而叶鞘结构紧密、开展角度小的兰花发病较重；相同品种的兰花，养植场所不同，抗病性也不同，如现在大理兰花市场流行的莲瓣兰类，养植在不同的场所，抗病性肯定有差别。自然养植和阳台养兰，一般抗病性较强，而高温高湿的温室苗，一般抗病性较弱；兰花抗病性还与兰花生长情况、分株情况（单株独苗抗病力弱），以及是否合理、平衡施肥有很大的关系。总之，自然养植生长健壮的兰花，一般抗病性较强，而每盆株数较少的温室苗，抗病力弱，易发病。近两年来，因发病造成严重损失的主要是这种类型的兰花。 f”FF’gQMkv
2、病原物数量。通过调查看出，兰花茎腐病发病较重的兰园，一般是兰花交易量大、流动性较强的兰园。兰花大量的流动，易于人为传播病原物，兰园内的植株感病机会大增；在同一兰园内，有发病兰株后，且又不注意预防，能在环境（温、湿度）适宜的条件下，短时间内繁殖和积累大量病原，易于造成兰病大流行，一般可以在15-30天内毁掉一个兰园的大部份兰花（2005年6月上旬笔者亲自见过）。且兰病流行后，留下大量病原物，为以后几年兰病的流行又提供了足够的病原物，易造成恶性循环。因此，切断病原物的传播来源，定时预防病虫害，对流动性大的兰园，至少应将兰花分别放置在能相互隔离的不同地方，以减少多数兰花的感病机会。大理知名的某兰花大户，2005年从外省某地引进200多万元的带病兰花，引发该兰园兰病大暴发，据说损失了2千多万元。因引种带病兰花而造成重大损失的教训，兰友应该汲取。 6i[Ts0H%<，
3、环境条件。笔者在“兰花茎腐病的发生和防治”一文中曾作过详细论述，在此只是作一些提示和补充。兰花茎腐病暴发的环境条件最主要的是高温（平均温度25℃—30℃）、高湿（空气相对湿度在80%以上，盆土含水量为土壤最大持水量的90%以上，不通风；以及兰花营养不平衡，核心是偏施氮肥、乱施各种生长素，造成兰株瘦弱、抗病力低。可以说凡是兰花茎腐病暴发的兰园，均不同程度的符合上述条件。 nU>P%|loXx
三、对发病兰株处理方法的试验观察 xc#t8`
1、对传统方法的观察试验。过去常听别人说（很多兰书上也是这么写的），对发生兰花茎腐病的兰株，应尽快将病株和健株切开分离，并分别消毒后，选用经过消毒的培养土，分开种植，分别放置在不同的地方，能挽救“健株”的生命。对于这种说法，笔者经过三年来的试验观察，认为是不全面的:大体来说，在大理市5—8月份，空气平均温度在20℃以上，室内阳台和温室兰园的平均温度在23℃以上时，笔者为挽救某兰友的兰花，亲自分离发病兰花26盆，其中有22盆兰花是病株和“健株”一起死亡了，只有4盆兰花“健株”存活下来，成活率只占15%左右；而在大理市的其它月份（当年10月-次年4月），平均温度相对较低时，采用上述办法，共分离了19盆兰花，病株全部死亡，“健株”存活了11盆，存活率达60%；由此说明，在兰花发生茎腐病以后，在高温时段对兰株进行分离，一般是挽救不了兰花的生命的，而在低温时段，对发病兰花“健株”的部份，能挽救 60%左右； s。r6 BC.
2、救发病兰株的新方法探索。笔者在2005年6月—8月，对大理市某兰园的高档发病兰花8盆，采取先用10%盆虫灵乳油1000倍液，浸泡发病兰株1次（10天再用1次），杀死盆土中的害虫，消除盆内害虫对兰株的继续为害，然后用70%茎腐灵油500—600倍液进行叶面喷施，重点是茎基部假鳞茎周围，并对每盆兰花浇施200—250毫升药液在盆土内，10天1次，连续4次，然后根据情况，在每次浇水(泡水)后，第二天再用药1次，这样处理发病兰株后，发病兰株小苗和壮苗，该死的仍然死了，但多数兰花老苗的木质化程度高，抗病能力强，一般不会死亡。这样处理2—3个月后，有7盆兰花的老苗长出了新芽，只有一盆兰花全部死亡。因此，在高温时段兰株发茎腐病后，采用这种方法，能最大限度的挽回种苗的保存，不致于绝种。对高档兰花，新发现的稀世珍品，有重要意义。这种处理方法的关键有3点:一是病健株不分离，以免造成新的伤口；二是使用安全高效的杀虫剂防治盆内害虫，使用安全高效的杀菌剂防治盆内病菌，控制病害的扩大漫延；三是发病兰株中要有2年以上的老苗，这种方法才有可行性。当然，从种植兰花的角度讲，最好是作好预施措施，不让自己的兰花得病是上上策，这种方法也是不得已而为之了，没有绝对的把握的。 ？<l5i%？
四、关于浇水和泡水问题 v]V N’Hs？
现在兰友中有一种说法，说泡水容易交叉感染、利于传播兰花病虫害，而浇水则不利于传播病虫害，笔者认为，这是片面的观点。下面具体来分析原因:首先说泡水利于传播病虫害的这种说法，前提是先浸泡的兰花要发生病虫害，才会传染给其它后浸泡的兰花，如果没有病虫害发生，则说兰花泡水利于传播病虫害是不成立的；事实上，大理很多知名兰家，在浇水问题上，都是浇泡结合的，只是有的以泡为主，有的以浇为主（这指的是高档兰花，不是普通草和生草）；在泡水时，只要掌握无病的和高贵的兰花先泡，一般品种和带病的兰株后泡；兰花多时一般每桶水泡5-10盆左右，就应该换水，洗净桶后，再泡第二批，是可以减少传病机会的。其次，我们从现实中的兰花发病情况来看，在2005年5-9月份，在大理州范围内因兰花茎腐病暴发，造成损失上千万元的兰园至少有3个，据笔者了解，这5家兰园是以浇水和喷水的方式进行管理的，而兰花茎腐病同样发病严重；如果说兰花泡水利于传播病虫害，兰花发病重这句话成立，那么兰花浇水则不利于兰花病虫害传播，兰花病虫害发生轻，这句话也要成立。而事实上，后一句是不成立的。说不定你周围的某兰友，采用浇水方式，现在在为自己的兰花发病重而发愁的。因此，笔者认为，兰花发病轻重，与浇水和泡水没有多大关系，无论采用何种方式，只要是满足兰花发生病虫害的各种条件，则一般发病就会重；反之，创造适宜兰花长长，而不利于病虫害发生的环境条件，平时注意预防，则无论是浇水还是泡水，兰花也不一定会发生严重的病虫害。但不管采取那种浇水方式，病花和健壮兰花应分开放置，高温时段要注意降温、控湿和通风，才能减轻病虫害的发生。 =o##z5j K
五、关于购花和购药的的问题 y8~OkdlN#
现在玩兰花的人，绝大多数是投资型的，即主观上以追求高收益为目的，购花时，动则几万元几十万元购进。完成投资后，在养护过程中，只是希望高档兰花生长快点，多发芽，这是可以理解的；很多人花大价钱购花很舍得，而花十几元几十元购一瓶安全高效的兰花杀虫杀菌药，用于预防兰花病虫害，还要犹豫半天，有时还舍不得买，即使买了，心理上也认为吃了大圬。而一旦发现自己的高档兰花发生茎腐病等毁灭性病害，此时就愿意出高价、到处寻找购买特效药；最典型的说法就是:只要能把自己的高档发病兰花救活，愿意出多少多少钱；而据笔者所知，目前对兰花茎腐病发病后，用来治疗的特效药是没有的，很多高档的进口药，也只是有较好的预防作用。为了你所养兰花的安全，你必须面对你所养的兰花，有可能发生病虫害，你所投资的高额资金的安全性存在隐患，因此，你必须要对兰花进行预防，并且要用安全、高效的高档药剂，以尽量减少兰花发病机会。很多因养兰而致富的人，又因兰花发生病虫害（特别是茎腐病）而致穷的人很多。在此，笔者建议，养植高档兰花的兰友，一定要有针对性的进行兰花病虫害的预防，舍得买药。 }#ZRi}f2VJ
六、兰花茎腐病及其它主要病虫害的基本预防技术 $os]$5(、
兰花茎腐病发生的根本原因是高温高湿不通风、偏施氮肥，兰株上有病菌以及植株抗病力弱等，预防兰花茎腐病总的原则是降温（超过25℃时），控湿、通风和打药八个字。具体技术如下: h~k<’”，
1、防治兰盆中的害虫，是预防兰花茎腐病的重要措施 据笔者的初步调查，大理市兰花培养土中和兰盆内至少有12种害虫（见《兰界》2006年3期），这些害虫除直接危害兰花外，还造成兰株上的伤口，易于传播、感染兰花病害，因此，要防病，必须先防虫。 A7X” a“
2、兰花炭疽病（叶斑病）的预防。在大理市的兰花上，炭疽病是最常见的病害，特别是“五朵金花”中的奇花素最易发生该病，严重影响兰花的整体美观和商业价值，同时，叶斑病病害发生严重时，能引起叶枯和假鳞茎干枯死亡，防治这类病害也很重要。据试验，进口农药50%炭疽灵乳油对这类病害预防的有特效，使用时，用该药600倍液在未发病时或发病初期，10天1次，连续预防3次，能有效的减轻和控制该病危害。 Da(k、>vR@4
3、兰花茎腐病的预防。前面说过，该病事实上是一类综合性病害的统称，针对多种病原物均是该病的病原的特点，笔者选用广普性的进口药剂70%茎腐灵乳油，预防该类病害，经自己试验和周围兰友的使用，效果较明显，特向广大兰友推荐该药用于预防，能有效减少茎腐病的发生。使用方法:用该 药1毫升兑水600克即600倍液（用量多少可以根据自己兰花数量多少而定）7—10天1次，连喷4次，然后根据情况15—20天1次再进行预防；但是，在下面两种情况下必须使用:一是在4月—10月的高温时段，每次泡水（浇水）后第2天，应用该药进行预防，原因是此时兰株上的温湿度适宜，有利于病菌的繁殖，最易发病；二是新购进高档兰花时，应隔离一段时间，也应喷施该药进行杀菌，减少因兰花流动性大而传播病虫害。 &TH。tQ1D。
水稻已齐穗，茎下部有白霉怎么治
水稻恶苗病又称水稻徒长病。苗期病株多表现为纤细、瘦弱、叶鞘拉长，比健株高出近1/3，色淡，叶片较窄，根系发育不良。少数病株比健株矮小。大部分病株在苗期即枯死，少数病株移栽后25天内枯死。
水稻从秧苗期到抽穗期都有发生。发病秧苗常枯萎死亡，未枯死的病苗为淡黄绿色，生长细长，一般高出健株1/3左右；根部发育不良，分蘖少，甚至不分蘖。大田移栽后1个月左右开始出现症状，病株叶色淡黄绿色，节间显著伸长，节部弯曲，变淡褐色，在节上生出许多倒生须根。发病重病株，一般在抽穗前枯死，在茎杆叶鞘上产生白色到淡红色霉状物，即病菌的分生孢子；后期则在病株茎下部附近或叶鞘上生小黑点，即病菌的子囊壳。轻病株虽能抽穗，但穗小粒少，或成白穗，谷粒受害重的变褐色，不饱满，在颖壳上生霉层。
防治措施
在旱育秧的秧苗针叶期用25%咪鲜胺乳油1500倍液喷雾。田间发现病株后，每亩用25%咪鲜胺乳油40mL对水喷雾；在制种田，母本齐穗至始花期每亩用25%咪鲜胺乳油40mL加25%三唑酮乳油20mL，对水30kg喷雾。
各位老师软腐病怎么治?
番茄软腐病不常见。注意预防，特别是降低田间湿度，可选用噻唑锌800倍或噻菌铜800倍或春雷霉素600倍或中生菌素600倍喷施，可以用一个铜剂和一个抗生素，混加钙元素效果更佳，每五天一次，连用3次！
建议结合碱式硫酸铜铜1200倍或噻唑锌800倍或噻菌铜800倍或喹啉铜1500倍灌根防治，连用3次！ 注意铜剂不能在湿度太高的环境施用，以免出现药害。
西红柿出现根腐病怎么防治？
西红柿根腐病一般在定植后开始发病，刚发病时，白天叶片萎蔫，早晚复原。反复多日后，叶片逐渐变黄干枯，后整株枯黄而死，根部或根茎部表皮呈褐色腐烂。防治该病最主要的一点是要选择三年内未种过西红柿的沙土地种植西红柿。采用高畦栽培的方法，并平整好土地，防止大水漫灌及雨后积水。苗期发病时要及时松土，从而增强土壤的通透性。定植前要用多菌灵等广谱性药剂进行土壤处理。
预防植株患病，具体方法如下:按8至10克/平方米的用量，将多菌灵可湿性粉剂均匀撒在畦面上，然后放缓水冲施，使药剂渗入**。
如果植株已感染根腐病时，可用90%敌克松粉剂500至1000倍液灌根，每棵0.25至0.5公斤即可。
番茄，即西红柿，是管状花目、茄科、番茄属的一种一年生或多年生草本植物，体高0.6-2米，全体生粘质腺毛，有强烈气味，茎易倒伏，叶羽状复叶或羽状深裂，花序总梗长2-5厘米，常3-7朵花，花萼辐状，花冠辐状，浆果扁球状或近球状，肉质而多汁液，种子黄色，花果期夏秋季。
栽培技术
温度
从播种到第一片真叶出现（破心）。在正常温度条件下这一时期为7-9天；幼苗期是指从第一片真叶出现至第一花序现蕾。此期适宜昼温为25-28℃，夜温为13-17℃。此期地温对幼苗生育有较大的影响，适宜的地温应保持在22-23℃；始花座果期是指从第一花序现蕾至座果。这个阶段是番茄从以营养生长为主过渡到生殖生长与营养生长同等发展的转折时期，直接关系到产品器官的形成及产量；
选时
黔东南地区早熟栽培在11月中下旬播种育苗，其他地方正季栽培在12月中下旬播种育苗，作秋延晚栽培5月中下旬播种育苗。
土壤
番茄能耐旱，但不耐涝，对土壤要求不十分严格，为了获得高产，需选择土层深厚、疏松肥沃、保水保肥力强的土壤。
施肥
深耕耙细后开成宽80厘米，高16-24厘米的厢，厢沟宽33厘米，每厢栽2行。在施肥时氮、磷、钾合理的配合比例为1:1:2，亩施腐熟有机肥3000-5000公斤，配合施入过磷酸钙25公斤，钾肥20公斤（或草木灰80公斤）。
番茄生长期适当追肥，不可偏施氮肥，须配合磷钾肥。一般于定植缓苗后施催苗肥，促茎叶生长。第一穗果开始膨大后进行第二次追肥，促果实膨大，中、晚熟品种还需在第一、二穗果采收后进行3-4次追肥。在果实生长期间用“伯示麦”磷酸二氢钾溶液进行叶面追肥，有利于果实成熟，提高产量。定植缓苗后需中耕保墒，第一花序开花期间应控制灌水，防止因茎叶生长过旺引起落花落果。第一穗果座果后，植株需水较多，应及时灌溉。雨季注意排水。
定植
适时定植，合理密植：春季保护地早熟栽培于2月下旬至3月初抢冷尾暖头天气定植；露地地膜覆盖栽培于3月20日左右抢冷尾暖头天气定植。定植密度为早熟品种多干整枝行株距50×30厘米，每亩3000株左右；中晚熟品种采用单干整枝每亩3500株左右；采用双干整枝时每亩2000株左右。
整枝
整枝、达架、绑蔓：在第一穗果座果后搭“人字”形架。整枝方式主要有两种，一种是只留主干，侧枝全部摘除（侧枝长到4-7厘米时摘除为宜）称为单干式整枝；另一种是除留主干外再留第一花序下的侧枝，其余侧枝全部摘除，称为双干整枝。不管采用那种整枝方式，都要注意及时绑蔓。
保花
为防止落花落果可于花期用药液浸花或涂花。植株生长中后期，下部的老叶也可适当摘除，以减少养分消耗，改善通风透光；无限生长型品种在4-5台果后要及时打顶，提高坐果率，促进果实成熟。